Boat Street balla verso il tramonto.

Immagine: Facebook

Diciassette anni fa, questa primavera, ho fatto la mia solita telefonata post-recensione alla cucina del Boat Street Cafe. “Ho recensito il tuo ristorante”, ho detto allo chef, “e ho solo alcune domande.”

Lo chef è andato nel panico. Era Renee Erickson, la venticinquenne mai formalmente addestrata che aveva tranquillamente appena assunto il timone di Boat Street dal suo mentore, la fondatrice di Boat Street (e proprietaria di Boat Street Kitchen) Susan Kaplan. Ho scoperto che avevo fatto la mia visita di revisione il primo fine settimana in cui Erickson era in carica. “Non lo dimenticherò mai: mia madre lavorava in sala da pranzo, mio ​​padre era in cucina”, ha riso Erickson ieri al telefono. “Era un SNL scenetta, siamo stati così male.”

Ehm, o no. Non sono sicuro di aver mai scritto una recensione così elogiativa, prima o dopo, così elogiativa, infatti, mio Seattle settimanale l’editore ha usato il titolo per prendere in giro il mio uso eccessivo di superlativi. È tornato quando Boat Street Cafeera su Boat Street, al largo di Portage Bay; una rimessa per barche un po’ sgangherata ed enormemente affascinante che evocava così a fondo i piaceri della cucina di campagna francese, sia nell’ambientazione che nel cibo da sogno, che è immediatamente balzata in cima alla mia lista dei preferiti.

E per i successivi 17 anni, ho visto Erickson liberare il suo evidente talento in tutta Seattle, dal trasferimento di Boat Street all’attuale indirizzo al largo della Western; agli acclamati lanci del suo oyster bar,Il tricheco e il falegnamee la sua cena a casa,La balena vince; alla genesi della sua attività mobile, della sua attività di sottaceto e dell’imminente L’oyster bar francese e il caffè parigino Erickson’s si sono messi al lavoro per la fine dell’estate a Capitol Hill.

Lei sa da tempo che con tutto ciò che ha nel piatto, il suo primogenito dovrebbe andarsene.

C’era la posizione nascosta di Boat Street, una specie di sub-nulla, che, dice, attirava i commensali di giorno (Kaplan’s Boat Street Kitchen rimarrà, grazie a Dio), ma di notte è diventata una “città fantasma”. “I commensali di Seattle amano davvero i loro quartieri, i luoghi in cui possono raggiungere a piedi”, riflette.

Ancora di più, Boat Street rappresenta un paradigma di ristorazione più tradizionale di quanto non sia attualmente in ascesa. “Penso che la gente ami le cose nuove; sono voraci di nuove idee, di tutto nuovo”, ha detto. “Ero solo in Francia con lo staff e quei ristoranti più piccoli e meno tradizionali, i posti molto popolari in cui è difficile entrare e classicamente irritanti, come Walrus”, ride, “quei posti sono eccitante. E, per un ristoratore, sono meno costosi da gestire.” Le cene classiche, come spiega lei, sono più lente, più scrupolose e richiedono di più dallo chef.

Mancando la colonna sonora pulsante, la fila alla porta e l’identità bar-centrica che fa venire i giovani nosher, queste classiche cene possono sembrare assonnate al confronto, non importa quanto sia impressionante il cibo. Considerata in questa luce, la partenza recentemente annunciata di Jason Stratton da Vespolina (e le sue altre proprietà) e l’imminente chiusura del suo cremoso di Meeru Dhalwala Shanikpotrebbe avere lo stesso triste senso della chiusura della corsa di 17 anni del Boat Street Cafe.

Ma Erickson non è così veloce nel respingere il vecchio paradigma, descrivendo il suo caffè parigino ancora senza nome usando parole come “tradizionale”, “antipasti a portata di mano” e “intimo”. “Penso che il pendolo tornerà a quella classica cena in casa, e che il ristorante in stile Boat Street sarà quello che la gente vuole tra cinque anni”.

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